Bonjour je viens de m'inscrire sur le forum pour pouvoir aider un petit peu, mes connaissances se limitent aux amplis naim, je connais la marque depuis longtemps par mon père qui est équipé en naim niveau amplification et pré-amplification. Pour ma part j'ai réalisé récemment mon premier ampli DIY il s'agit d'un clone de nap250 mais j'ai réalisé mes propres PCB à partir des schémas et des photos des pcb originaux que l'on trouve sur le net j'ai n'ai pas utilisé de Kit (la plupart utilisent des contrefaçons ou des composants cheap) à noter que sur le schéma original de la carte d'amplification il y a des erreurs minimes certe mais que j'ai également corrigé (deux condos polarisés qui se sont pas dans le bon sens et quelque valeurs de résistances qui varient ainsi que la position de deux condos).
Sur le schéma de neil mcbridge la valeur de 2000 ohms de la résistance variable est fausse il s'agit d'une 1200 ohms (une 1000 fait l'affaire), c'est la seule erreur sur les schéma de mcbridge que l'on trouve sur acoustica.org
Pour le schéma de la carte de régulation je n'ai pas trouvé d'erreur il y a juste les résistances de décharges qui sont des 6800 ohms alors que sur les naim originaux ce sont des 3300 ohms, le filtre se décharge donc plus vite sur les naim originaux et donc ces résistances chauffent pas mal, du coup j'ai mis des 6800 comme mcbridge.
les schémas avondale sont un peu modifiés aussi par rapport aux schémas originaux et j'ai même l'impression que certaines erreurs sont parfois recopiées de schémas en schémas...
à noter je ne suis pas électronicien pour autant j'ai appris sur le tas.
L'ampli fonctionnant bien perso je ne changerais pas les totors au risque d'avoir des transistors qui ne sont plus appairés et plus le bon offset (TR1 TR2 doivent avoir un appairage particulier pour avoir le bon offset. effectivement un polystyrène 39pf semble mort.
Les diodes qui ont une sale tête sont à changer sur la carte d'ampli ce sont des 1n4148 très classiques pour les petites les grosses diodes on peut mettre des 1n4006 par exemple mais elles doivent être ok j'y toucherais pas.
Les deux diodes sur la carte de régulation sont des zener 10 volts comme déjà dit.
Les résistances faut mettre des 1/2 watts effectivement sauf sur les résistances 4700 ohms et 4800 ohms qui ont chauffé faut mettre des 1 watts ou plus à couche métal, ce sont des résistances qui font partie du circuit de protection en surintensité de l'étage de sortie de l'amplificateur. il faut également les surélever un peu du pcb pour éviter de noiricr comme ça le pcb.
Il faut impérativement changer la pâte thermique de tous les totors de sortie.
Vous pouvez mettre après du vis de blocage sur les vis pour éviter qu'à la longue elles se dévissent.
Les gros condos de filtrage sont de bonne qualité il y a des chances qu'ils soient encore bons si vous pouvez les tester avec un esrmètre ce serait l'idéal.
et enfin évidemment reprendre les réglages une fois le travail terminé
Sur les composants à utiliser pour rénover cet appareil vous pouvez utiliser ce que vous voulez (même si j'ai mon idée comme tout le monde ^^ ) attention cependant aux polarités des condos vous pouvez pour vous aider vous référer aux PCBs que j'ai réalisé et qui reprennent la même disposition que les PCB naim originaux.
Ici mon ampli DIY :
https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... =49&t=6285
la carte d'ampli vous avez la sérigraphie^^:
La carte de régulation :
Vous pouvez aussi utiliser mes fichiers KICAD si vous avez installer ce logiciel que vous trouverez sur la seconde page du sujet du fofo audiovintage.
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Par défaut un condensateur ne laisse pas passer des tensions continues( à part un très léger courants de fuite ), en vieillissant (de 5 à 30 ans), sa résistance interne augmente/électrolyse/diélectrique, et il peut laisser passer une tension continueChandler_75 a écrit :petite question annexe. Quel est le bruit fait par des courants de fuite des condensateurs dans les HP? (rapport à mon dernier post ici: http://synthese-hifi.com/phpBB2/viewtop ... 37&t=12656)merci
