groucho78 a écrit :
Franck a raison : j'ai changé sur mon 250CB les résistances de 3.3K qui étaient d'origine ; elles étaient complètement cramées (fêlées, noires). Je pense qu'elles étaient sous dimensionnées en puissance.
Ce sera bientôt le tour des 4.7
peu importe l'aspect extérieur, tant qu'elles changent pas de valeur !
mais bon faut bien faire tourner les affaires
groucho78 a écrit :
Franck a raison : j'ai changé sur mon 250CB les résistances de 3.3K qui étaient d'origine ; elles étaient complètement cramées (fêlées, noires). Je pense qu'elles étaient sous dimensionnées en puissance.
Ce sera bientôt le tour des 4.7
peu importe l'aspect extérieur, tant qu'elles changent pas de valeur !
mais bon faut bien faire tourner les affaires
Si l'aspect exterieur change c'est qu'elles chauffent de trop. En fonctionnement normal une résistance garde son aspect exterieur, a partir du moment ou elle chauffe au point qu'on ne reconnait plus le code de couleur c'est qu'il y a un soucis.
jeanpi a écrit :Très juste Marc! Sur mon 250 olive, elles étaient gris/brûnatres... et elles ont été remplacées (prévu par Naim, font partie du kit).
Vu le coût de quelques résistances (même chez Odieux Note) je vois pas où est le business plan. Y'avait d'ailleurs le même problème sur les alim valhalla (pour la LP12) serie 1.
Salut les gars. Aujourd'hui je change tous mes gros condos. J'en ai déjà démonté un sur mon NAP 250 olive mais tout à coup j'ai des doutes sur le sens de remontage . Les deux trucs blancs en hauts ou inversés comme sur la HICAP ? Merci d'avance
Fais très attention au sens des polarités ! Sur une HiCap on dispose de deux tensions positives de 24 V d'où le même sens de polarité des condensateurs. Sur un ampli Naim il faut une alimentation positive et une alimentation négative pour alimenter l'ampli différentiel, il y a donc une inversion de polarité pour celui qui se charge de l'alimentation négative : regarde bien avant de démonter et note les polarisés ! Bonne chance !
Il y a certes un écart entre un CD3 et un CDS, l'oreille entend tout, on entend déjà lorsqu'on tourne un simple fil...mais qu'en est-il alors de l'écart galactique entre une enceinte cohérente et une qui ne l'est pas ?
Hello Eddy. Merci pour la réponse mais le béotien que je suis à un peu de peine à suivre. En fait je me suis un peu précipité et contrairement à ce que j'ai toujours fait avec mes HyCap j'ai oublié de vérifier avant de retire mon premier condo. L'autre qui est toujours en place et que je considère comme étant à droite et donc le plus proche du boitier, a le repère blanc en position haute et un câble noir sur le négatif. Ces quelques détails te permettent-il de me diriger avec plus de précision ?
Les deux condensateurs cote à cote se présentent alors de la manière suivante : celui proche du boitier présente son "+" coté boitier et son "-" vers l'intérieur ( la soupape blanche que tu décris indique lui aussi un sens mais savoir les polarisés est mieux... le "+" et le "-" sont indiqués ( gravés ) à coté des bornes ), un fil noir qui est branché sur le "-" indique qu'il s'agit de l'alimentation positive. C'est le constat que je fais à partir de ton message. L'autre condensateur qui va se mettre à coté présente la même position : son "+" se trouve du coté de l'autre condensateur qui le touche tandis que le "-" est le pôle le plus extérieur et regarde l'intérieur du 250... En fait pour l'alimentation négative c'est le "+" de ce deuxième condensateur qui est relié à la masse. Autrement dit il faut que tu aies le "-" du premier condensateur qui soit relié au "+" du second condensateur, c'est le signe que tu as bien une alimentation positive et une négative ! Cette méthode oblige une petite réflexion mais la logique permet de comprendre ce que l'on fait...
vers l'intérieur de l'ampli - condensateur + - condensateur + bord de l'amplificateur
...Je viens de voir une photo d'intérieur de NAP135 et cela est l'inverse : le condo de l'alimentation positive se trouve à "l'intérieur" et non proche du boitier à "l'extérieur" !!! Attends le temps que je trouve une photo d'intérieur de 250 où je peux voir se détail précis de la position des condensateurs !
J'ai une photo d'un CB et a priori cela correspond au câblage du 135... On voit clairement les fils rouges qui indiquent le "+" de l'alimentation positive et à l'autre bout ( donc près du bord du boitier ) les fils noirs qui indiquent le "-" de l'alimentation négative. C'est l'inverse que ce que j'ai compris en lisant ton message !! Dis moi si l'intérieur correspond bien à cette image:
ATTENTION ! Mon message où j'ai mal interprété tes données est faux !!!! J'ai relu et il y avait la possibilité d'une confusion que je me suis empressé de suivre ! En fait les deux condensateurs se suivent et l'image indique bien que : près du boitier c'est celui de l'alimentation négative ( "-" fils noirs, le "+" doit aller sur la masse commune), celui d'à coté est donc celui de l'alimentation positive ( le "+" fils rouges, le "-" doit aller sur la masse commune ). Désolé pour la confusion !
Bon voilà , c'est installé et tout baigne. Merci pour tes conseils Eddy, ils m'ont permis de ne pas commettre d'erreur. La photo que tu m'as fournie ne m'a pas été d'un grand secours. L'intérieur d'un 250 olive ne ressemble pas tout à fait cela. Ma conclusion d'amateur se résumera à quelque chose de strictement pratique. Les 2 soupapes en positions hautes sur un 250. Après vérifications des polarités bien-entendu.
Perso j'eviterais ce genre d'ampli, sans numéro. Sans parler d'anarque, il n'y a aucun moyen de verifier l'année de fabrication qui comme tu le sais est très importante pour cet ampli. Donc à fuir
Ensuite un 250 doit-être révisé tous les 10 ans, ce recappage doit être au minimum le remplacement des CO39, mais bien d'autres composants doivent-être remplacés :
- donc les 2 CO39
- les 4 résistances de 3.3K
- 4 résistances de 4.7K
- les 4 condos CO31
- les 4 condos philips
- 2 résistances de 5.6K
Et si necessaire :
- les 6 tentales de 10µF
- les 2 tentales de 47µF
- les 2 tentales de 100µF
Le réglage des tensions est également très important.
Ps : Tout ceci est également valable pour les 135s avec en plus deux autres CO39
Voila David
A bientôt
Franck
Effectivement, (avec des 135 mais le principe est le même qu’avec le 250) j’ai commencé à entendre un jour des légers parasites mais au bout de vingt ans. Un remplacement de certains composants, pour une somme relativement modique, a redonné une nouvelle jeunesse à mes blocs monos.