Problème souffle dans les enceintes. Recappage ?

[danielw4]

Le natalité de la France , la natalité Daniel !!

Une paire suffit pour cela !

[GVTahiti]

Certes, mais avec quatre, tu peux tenter ta chance ... par tous les trous ...

Bon, d'accord ... ... mais dans ce cas, ça va pas booster la natalité !!

[danielw4]

Certes, mais avec quatre, tu peux tenter ta chance ... par tous les trous ...

Bon, d'accord ... ... mais dans ce cas, ça va pas booster la natalité !!

Même avec deux

[GVTahiti]

Ah, l'endurance de la jeunesse ...

Bon, vous me direz que le sujet du fil, c'est précisément ... le souffle !!

[moirasc]

Y a t'il une liste des références des condensateurs à utiliser pour le recappage d'un Nap 135 ?

[manu67]

Les mêmes que pour un 250
Il y a plein d'exemples sur le forum.

[moirasc]

Si tu pouvais me donner un lien..

[manu67]

Par exemple, trouvé en 20sec
viewtopic.php?t=20952

[cedric31]

Bonjour à tous,

J'ai fais un petit tutoriel concernant mon 250 de 1981.
Voici le 250 que j'ai acheté il y a maintenant deux mois, il était dans son jus d'origine et dans un état cosmétique impéccable.







Mon 250 date de 1981 et posséde le numéro : 26XX. Le transfo est pourpre, typique de cette série d'amplificateurs la plus aboutie de toutes, 135s et 160 compris.
Il possède les fameux transistors BDY58 qui apportent justement cette musicalité et ce phrasé que j'aime tant.

Commencons par la révision des cartes d'alimentation, voici ce que cela donne après la révision (les photos sont de moi ce coup ci ) :



Par carte :
- Les CO31 ROE gris de 47µF/40V ont été remplacés par des ROE orange de 47µ/63V mais les SIC 47uF/40v sont aussi un excellent choix peut-etre meme preferable (il Faut savoir qu'aux bornes de ces condos, il n'y a que 22v. Il est donc inutile, voire nefaste d'aller chercher des tensions admissibles trop elevees. 40V est le voltage parfait, 63V le grand maximum)
- Les 10µF/63V philips bleu ont été remplacé par des 10µF/63V philips bleu
- Il est parfois necessaire (si elles ont chauffé) de remplacer les résistances de 5K6 mais c'est loin d'etre toujours le cas
- Les Résistances de 3,3K remplacées par des 3,3k de 2W Vitrohm (Exceptionnelles) verte ou philips PRO2 2W. Couche metallique de preference. Naim met des resistances philips PRO1 de 1W que je trouve egalement parfaitement adaptées.

Ensuite place aux cartes d'amplification :




Par carte :

-Les 3 tantales de 10µ/35V brun/rouge remplacés par des KEMET : 10µ/35V jaunes
-le tantale de 47µF/6,3v bleu/vert remplacé par un 47µF/16V ROE vert
-Le tantale de 100µF/10V Bleu remplacé par un 100µF/10v STC Jaune
-Les deux resistances de 4k7 remplacées par deux résistances philips de 4k7 bleues

Maintenant les CO39 :



Remplacement des vieux CO38 15000µF/63V Felsic par des CO39 SLCE (Spécialement fabriqués par Kendeil en milieu d'année 2011) 15000µF/63V. J'utilise aujourd'hui des KENDEIL en 22000uf/63v (les plus musicaux a mes oreilles). Les SIC sont egalement superbes et peuvent etre preferable en fonction des gouts de chacun


Le réglage du bias pour les premiers CB s'effectue de cette manière (cette photo ne vient pas de mon ampli).



Le réglage du bias pour les derniers CB et olive :




Entre -VE et +VE on doit avoir entre 7mV et 12mv. Sur mon 250 de 1981, je les ai réglé à 8.9mV
Le réglage se fait avec le seul petit potentiomètre present sur la carte, il est evidemment à effectuer sur les deux cartes et cette tension s'obtient apres une demi heure de chauffe (pour obtenir ces valeurs il faut a froid que la tension soit aux alentours de 7.5mV)

Le réglages des tensions d'alim s'effectue de cette façon (La non plus ce n'est pas mon ampli)



Le réglage s'effectue avec les deux potentiomètres présent sur la carte (1 pour la tension négative et 1 autre pour la tension positive)
-39,8V pour la tension négative et + 39,2V pour la tension positive (Valeurs NAIM). Il est important de respecter le delta de 0,6V entre les deux tensions d'alim

Voila

Quelques images de mon ampli avec les fameux BDY58 et son transfo pourpre intégralement révisé. Je precise que j'ai remplacé le fusible de 3,15T, par un tout neuf commandé chez tomtom, les pieds sont également neuf, ainsi que le Bulb
Le Cable de liaison XLR/DIN est egalement neuf :

https://picasaweb.google.com/1092431444 ... ezezuafbg#




Franck

Même s il y a quelques choix que je trouve discutable c est une bonne base…

[moirasc]

Merci !
Le temps que vous répondiez, j'avais ouvert un de mes Nap 135. Voici ce que j'y ai trouvé (condensateurs chimiques uniquement):
- 2 condensateurs SLCE C031 SP 47µF 40V
- 2 condensateurs PHILIPS 030 KO 10µF 63V
- 1 condensateur SUN 1000µF 63V
- 1 condensateur PHILIPS 47µF 63V
- 2 condensateurs SLCE 15000 C039 63V 13,5A 85°

[naimophile35]

Même s il y a quelques choix que je trouve discutable c est une bonne base…

Choix discutables... C'est à dire ?

[melomane]

blagounette auto-censurée

[moirasc]

En farfouillant dans le forum, je vois que j'avais remplacé les gros condos C039 suite à la commande de 2009 (ça ne nous rajeunit pas...)
viewtopic.php?f=13&t=4169

[Zarbos]

Choix discutables... C'est à dire ?

Effectivement, certains choix sont discutables , comme les KENDEILS à proscrire .
Je préfère, cette configuration*
viewtopic.php?t=20847

[moirasc]

Bon, de retour !
Après échanges avec certains d'entre vous, j'ai finalement pris la décision de recaper mes Nap 135 moi-même.
Je ne voulais pas prendre le risque d'un envoi chez l'importateur, et Zarbos qui s'était proposé très gentiment pour s'occuper de mes Nap135 habite malheureusement très loin de l'Auvergne...

J'ai donc commandé chez Farnell de quoi faire un recapage complet des mes 2 Nap 135, à savoir :
- 4 condensateurs Vishay 47µF /40 V
- 4 condensateurs Vishay 10 µF / 63 V
- 4 résistances 3300 Ohms, 2W
- 6 condensateurs tantale Kemet 10 µF /35V T356
- 6 condensateurs tantale Kemet 47 µF / 16 V T350 (d'origine, c'était des 6V sur mes Nap 135 Olive)

J'avais déjà un fer à souder Weller, une pompe à dessouder, de la tresse à dessouder et de l'étain WBT, un multimètre, et tout ce qu'il faut de petites pinces, mais je me suis équipé d'un peu de matériel supplémentaire :
- un testeur de condensateurs (Peak ESR70 Gold)
- des sondes à griffes Pomona pour mon multimètre


Le plus compliqué, sincèrement, dans l'histoire, c'est de s'armer de courage pour ouvrir des appareils qui devaient coûter 5 ou 6 Smics lors de leur sortie...

On commence par retirer les connecteurs sur les différentes cartes (il y a en beaucoup, et surtout, il faut y aller tout doucement car c'est fragile... J'en ai d'ailleurs désoudé un de la carte par mégarde en le retirant...
Le plus sûr m'a semblé de faire levier à la base du connecteur en plastique à l'aide d'une petit tournevis plat pour soulever délicatement la cosse.

Bon, ensuite, on retourne la bête, et on dévisse les 4 vis de fixations du radiateur.
Là, c'est le truc sympa de l'histoire : les interventions sont très faciles sur les Nap 135 car il n'y a pas besoin de désolidariser les cartes du radiateur (pas de pâte thermique à prévoir...). Tout vient ensemble pour former un seul bloc (radiateur + carte de régulation + carte de filtrage + carte de gestion du ventilateur), assez lourd d'ailleurs, qui permettra d'intervenir de manière stable sur les composants et de vérifier par transillumination les pattes à dessouder.

Je commence par la carte avec les 4 condensateurs.
Je teste les 2 Philips 10 µF / 63V : pas de doute, ils sont tous morts. (sur les 2 Nap 135)
Hop hop, on déssoude, hop hop on ressoude les 4 nouveaux. (attention à la polarité).

Je passe aux 2 résistances 3300 ohms de décharge : celles d'origine sont toutes petites (1W ? voire moins). Elles ont manifestement bien chauffé, les codes couleurs ne sont plus lisibles. Je les dessoude, je les teste : 3300 ohms !
Bon, par acquis de conscience, je les change quand même. Les 2W (au moins 4 fois plus grosses que celles d'origine) sont quand même plus rassurantes...
Comme recommandé par mes mentors, je prends soin le laisser un peu de place entre les résistances et la carte pour favoriser la dissipation thermique. Les nouvelles grosses résistances touchent en revanche quasiment le radiateur, mais là pour le coup, ce n'est pas un problème !

On passe ensuite aux SLCE 47 µF / 40 V d'origine. J'espèrais pouvoir les garder ceux-là... Franck (Zarbos) m'avait d'ailleurs dit qu'ils devraient être encore bons... Eh bien... pas du tout. Ils n'ont plus du tout les valeurs de capacité nominale, l'ESR (la résistance) atteint près de 10 ohms...
Bon, je dessoude, ressoude les Vishay tout beaux tout neufs.

Viens la carte suivante, avec les tantales. (6 sur chaque Nap 135).
J'appréhende un peu , mais, en fait, les déssouder est un jeu d'enfant : avec le fer, je chauffe simultanément les 2 plots et, donc, chaque tantale vient toute seul. (il me faut moins de 5 minutes pour retirer les 6. Un expert du fer à souder doit mettre moitié moins).
J'ai pris le soin de repérer le "+" . En effet les condensateurs tantales sont polarisés.
Je teste mes 6 tantales d'origine : ils ont tous d'excellentes valeurs de capacités et les ESR sont très bas...
Bon, tant pis, on n'est pas là par pour tricoter, et je ne compte pas rouvrir mes Nap135 avant un bon moment...
Je change les 6 ! (je les conserve quand même précieusement, on ne sait jamais...)

Avant les réglages finaux, je teste les 4 gros condensateurs SCLE CO39. Pour mémoire, je les avais changés lors de la dernière commande en 2009.
Et bien, ils sont comme neufs !!! Capacité à 19000 µF et ESR à 0 ohm pour les 4 !!!

Je remonte les radiateurs. Je rebranche soigneusement toutes les cosses sur les cartes (attention à ne pas en oublier une, ça peut être trompeur car elles "tombent" toutes spontanément à proximité immédiate du plot sur les cartes compte tenu de la conformation des câbles).

Je passe maintenant aux réglages des tensions :
Zarbos et Cédric m'ont donné des infos très précises. Mon multimètre n'est pas un foudre de guerre, mais avec les pointes de touche à griffe, ça devrait le faire :
Je commence par le Bias, à froid, comme préconisé par Zarbos : 7 mV. Finalement la valeur n'avait pas trop dévié (6,5 mV sur un des Nap135, 6,8mV sur l'autre).
J'avoue que j'ignore l'impact que peut avoir ce réglage sur le rendu sonore...
Pour le réglage du Bias sur mes Nap 135 olive (attention, c'est différent sur les Chrome Bumper) , il faut placer les sondes du multimètre comme indiqué sur cette photo :
https://www.flickr.com/photos/190099497 ... 023899988/

Pour le réglage, c'est très simple, il n'y a qu'un seul potentiomètre sur la carte ! mais il faut y aller vraiment tout doux sur le potar de réglage (ça varie très vite).


Je passe maintenant au réglage des tensions :
39,2 V sur le (+), -39,8 V sur le (-).
Pour positionner les sondes du multimètre :
On met la sonde négative sur le neutre entre les 2 condensateurs C039
Et on met la sonde positive :
- tantôt sur la borne du premier condensateur 10µF / 63V la plus proche du radiateur (réglage de la tension par le potentiomètre le plus proche)
- tantôt sur le borne du deuximème condensateur 10µF / 63 V la plus proche du radiateur (réglage par le potentiomètre le plus proche de condensateur).
là aussi, les tensions avaient peu bougé... (de l'ordre de 40V et -40V).



Et maintenant, on passe aux tests :
J'appuie avec fébrilité sur les interrupteurs de chacun des Nap 135. Pas de fumée à l'horizon !
Aussi, je constate immédiatement que le souffle que j'avais dans les enceintes a disparu
J'approche l'oreille de chaque enceinte : il y a bien le très discret chuintement propres aux Naim, mais rien d'audible à plus de 50 cm !

Premières écoutes : la différence est incroyable... c'est là qu'on se rend compte qu'avec le temps, on finit par s'habituer à quelque chose de dégueulasse ! Enorme gain en dynamique et en transparence. Mes Nap 135 sont littéralement transfigurés !


Bon, ben voilà, je pense que mes Nap 135 sont repartis pour des années...
Je suis ravi de cette expérience qui m'a permis d'apprendre des choses, de me faire quelques frayeurs, mais aussi d'avoir la satisfaction du résultat.


Hormis le fait de partager mon expérience qui j'espère pourra aider des gens, je tiens aussi et surtout à remercier chaudement Cedric31 et Zarbos. Ils m'ont guidé pas à pas de la commande des composants aux réglages finaux, par téléphone, mails et MP et ont fait preuve d'une patience et d'une gentillesse infinies.
J'ai aussi apprécié le fait qu'ils respectent tous les deux les produits Naim sans chercher à les modifier ou les dénaturer. MERCI